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Restaurierungsset Altbau (bitte Bild anklicken)
Artikel Nr.: 2180 | (zur Vergrößerung bitte auf die Bilder klicken) | |
Zustand: | ||
Holzart/Material: | ||
Oberfläche: | ||
Baujahr: | um | |
Maße: | Höhe: 0 cm Breite: 0 cm Tiefe: 0 cm |
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Preis (inkl. MwSt): | 30 Euro | |
Beschreibung: Das Restaurierungsset für den Altbau
Bestellungen können nur per Email erfolgen an:
Sie bekommen dann von mir Bescheid über die Zahlungsmodalitäten. Und zwar meist noch am gleichen oder nächsten Tag. Immer wieder landen meine Emails im Spamordner. Bitte nachsehen!!!! http://www.antik-greef.de/index.php?site=kontakt.
Ich versende das komplette Paket mit folgendem Inhalt:
Der Preis incl. Mwst. und Versand liegt bei 30,-€ für Deutschland
Im Preis enthaltensind sind natürlich die unten aufgeführten Rezepte (kann man auch herunterladen) und die vielen Videos bei Youtube zum Thema Altbaurestaurierung.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLT-G9Mm08BppHQnp8x9EpGnRPiNMTDoYC Sie unterstürzen mit dem Geld auch die Herstellung weitere Experimente, Aufklärungsarbeiten und Videos.
--> Kurzanleitung Restaurierungsset Altbau zum Ausdrucken (PDF-Datei) <-- Mit dem Restaurierungsset können Sie viele verschiedene Rezepte an Ihrem Haus ausprobieren. Alle Rezepten und Materialien wurden von uns selber angewandt und für gut befunden. Der Sinn liegt darin, zu sehen, welche Oberfläche man mit diesen erprobten, natürlichen und ohne Zusätze bereitgestellten Materialien herstellen kann und gleichzeitig zu einem denkmalgerechten Erhalt eines Altbaus (im besonderen des Fachwerksbau) beiträgt.Fast alle Materialien, die man heute im Baumarkt erhält, sind nicht für den Altbau, schon gar nicht für den Fachwerkbau, geeignet. Leider kennen die meisten Verarbeiter heute diese Materialien nicht mehr und haben sie auch noch nie angewendet. Die gravierendsten Schäden an Altbauten sind auf moderne Baumarktmaterialien zurückzuführen, nicht durch Lehm, Kalk, Holz, Flachs und andere Naturstoffe. Man muss einfach mit Probeflächen anfangen und sollte möglichst das Material verwenden, das ursprünglich verwendet worden ist und die Härte eines Mörtels an die Härte der Steine anpassen. Alle Rezepte sind nur beispielhaft und müssen nicht genau eingehalten werden, da man bei späteren Arbeiten ja wieder etwas anderen Material hat. Ich habe auch mit Putzmörtel 7:1(Sand: Sumpfkalk) einen guten Putz hinbekommen (anstatt 4:1). Naturmaterialien wie Sand, Kalk oder Lehm sind je nach Herkunft immer etwas unterschiedlich. Alle Maßangaben beziehen sich auf das Volumen. Sie müssen sich noch Sand, Magermilch und evt. feinen Kies besorgen. Der Sand sollte möglichst nicht zu nass sein, da sonst mit dem nassen Sumpfkalk der Mörtel nicht steif genug wird. Um mit den Materialien aus dem Restaurierungspaket möglichst viele verschiedene Probeflächen anzulegen, sollte ein Volumenteil nur jeweils 100-150 ml groß sein. Beim Quarzsand habe ich wegen der Schwere des Paketes nur 500ml eingepackt. Der ist aber in jedem Baumarkt billig zu bekommen. Bei allen Arbeiten mit Kalk beachten: Im Außenbereich sind die frostfreien Monate Ende April bis Mitte September, in Innenräumen 5-20 Grad optimal. Hohe Luftfeuchtigkeit, wenig Wind, keine direkte Sonneneinstrahlung ist gut. Im Außenbereich kann man durch Abhängen der fertigen Flächen mit feuchten Tüchern im Sommer arbeiten, im Winter in Innenräumen mit viel Luft und ohne Heizung. Die Flächen sollten mindestens 24 Stunden feucht gehalten werden, besser 48 Stunden. Immer mal wieder mit Wasser besprühen fördert das Karbonatisieren. Besonders bei Sumpfkalk, der als Luftkalk nur durch Aufnahme von Kohlensäure (Wasser aus dem Anmachwasser und CO² aus der Luft) erhärtet, ist das wichtig. Bitte bedenken Sie auch: Bei allen Arbeiten mit Kalk, egal ob Sumpfkalk oder NHL, sollte die Schutzausrüstung nicht fehlen. Das Material ist ätzend.
1) Mauern mit Sand und Sumpfkalk:
Besonders, wegen der geringen Härte, bei Feldbrandsteinen und Ziegelsteinen geeignet, für Klinker, die wesentlich höher gebrannt werden, eher einen NHL benutzen. Will man ein Mauer zügig setzen und geht einem die Erhärtung mit reinem Sumpfkalk zu langsam, kann man dem Mörtel auch NHL zusetzen. Gut ist, die Steine vorher zu wässern.
2)Verputzen mit Sumpfkalk:
2a)Unterputz:
Der darf Risse bekommen, dann verkrallt sich der Oberputz sogar besser. Durch Zugabe von z.B. Flachsfasern oder Haaren kann man aber auch Risse vermeiden. Besonders geeignet scheinen mir Flachsschäbe, die sich gut einrühren lassen und auch im Unterputz meines Hauses auftauchen.
2b)Oberputz:
Ob man den Oberputz erst nach Trocknung des Unterputzes aufträgt (dann aber die harte Sinterschicht mit Drahtbürste aufrauen) oder am nächsten Tag wird kontrovers beantwortet. Bei mir hat beides funktioniert.
3) Feinputz:
Mit einer angerundeten Venezianerkelle lässt sich der Putz gut auftragen.
4) Kalkglätte:
Man braucht Japanspachtel oder Rakel, um sehr glatte Flächen zu bekommen. Nur sehr dünn auftragen.
5) Kalkschlämme:
Besonders auf neu verputzte Wände geeignet. Es kommt zu einem freskalen Auftrag, wenn der Putz nach einem Tag noch feucht ist. Eine besonders haltbare Verbindung. Außerdem erspart man sich die Arbeit mit mehrmaligem Auftrag von Kalkfarbe (Kalkmilch, Kalktünche). Da Sumpfkalk auch gleichzeitig als weißes Farbpigment dient, hat man einen weißen Kalkanstrich. Wer es lieber farbig mag, kann bis 5% kalkechte Pigmente zusetzen.
6) Kalkfarbe, Kalkmilch, Kalktünche:
7) Kaseinfarbe:
8) Spachtel für feine Risse:
9) Grundierung bei Wandverfärbungen:
10) Anschlussfugen Holzfenster-Mauerlaibung
Um Fugen zwischen Holzfensterrahmen und gemauerter Fensterlaibung zu schließen:
11) Mauern und Verputzen mit NHL, innen
12) Mauern mit NHL, außen
4 T. Feiner Kies, 1 T. NHL5 oder (z.B. Fundamentarbeiten)
(z.T. habe ich auch den Sand durch Ziegelbruch/mehl ersetzt. Es kommt auf die Körnung des Kieses an und für welchen Zweck ich den Mörtel benötige, ob ich weiteres feines oder grobes Material brauche. Das kann man nur ausprobieren).
Verputzen aussen habe ich noch keine Erfahrungen, sollte aber mit wie innen mit 4T.Sand + 1T. NHL klappen. Verputzen mit Lehm
13)Stroh-Lehm-Mischung:
14) Lehmunterputz:
15) Lehmoberputz: Lehmwand herstellen für Hühnerstall:
16)Wand innen:
17)Unterputz (Grundputz - der Aufputz):
18)Sumpfkalk:
Die einzelnen Materialien: Sumpfkalk:
Es handelt sich um 7 Jahre alten von mir eingesumpften Weissfeinkalk der Firma Spenner in Erwitte.
Man könnte als Alternative auch Kalkhydrat nehmen. Damit habe ich aber zu wenig Erfahrung, um es mit dem Sumpfkalk zu vergleichen. Ich denke es ist wie mit der Hefe. Der Sumpfkalk ist wie die Frischhefe, das Kalkhydrat wie die Trockenhefe.
Diesen Sumpfkalk lagere ich frostfrei im Keller. Ich habe zur Probe aber auch mal Sumpfkalk einfrieren lassen. Da gab es beim Putz kein anderes Ergebnis. NHL5:
Der natürlich hydraulische Kalk ist das einzige Produkt im Paket, welches nicht ewig haltbar ist. Es wird ein Haltbarkeitsdatum von ½ Jahr angegeben. Ich habe jetzt aber schon oft NHL5 benutzt, welches 1 ½ Jahre alt ist. Wichtig ist, das es immer wieder gut verschlossen wird, damit weder Luft noch Feuchtigkeit es frühzeitig erhärten lässt. Quarzsand:
Der Quarzsand ist Sand der Körnung 0,1 - 0,4 mm, den man in jedem Baumarkt als 25kg Sack bekommt. Lehm:
Der Lehm ist aus der örtlichen Lehmgrube und wurde von mir mit einem Sieb von 1mm oder 2mm Maschenweite gesiebt. Wegen des größeren Aufwandes bei 1mm Körnung versende ich nur 2mm Körnung. Das dürfte für erste Versuchen reichen, da ja auch der Sand mindestens diese Körnung hat. Will man einen Feinputz herstellen, kann man Lehm und Sand für Versuchszwecke noch durch ein engmaschiges Haushaltssieb streichen. Meinen Lehm habe ich einfach 1:1 mit Sand gemagert und mit diesem Lehmputz gute Ergebnisse erzielt. Andere Lehmvorkommen, müssen evt. wegen eines höheren Tongehaltes noch stärker abgemagert werden. Das sollte an der Rissbildung zu sehen sein. Kreide oder Marmormehl:
Beides ist natürliches Calciumcarbonat. Das Marmormehl ist feiner als 32µ und ich beziehe es über den Versandhandel. Bei meiner Kaseinfarbe habe ich stattdessen Sportplatzkreide genommen, die in manchen Baumärkten billig zu beziehen ist. Bei der Sportplatzkreide von Kawo liegen die größten Körner im Bereich 90µ. Mengenmäßig liegt der Großteil der Partikel in der Größenordnung von 0,8-10µ .
Flachsschäbe:
Stroh:
Diese Anleitung wird sich immer mal wieder verändern, da ich auch nach Jahren der Erfahrung
mit Kalk und der noch kurzen mit Lehm durch eigene Beobachtung und Ausprobieren immer mal wieder Verbesserungen erkenne. Auch ist es gar nicht so einfach, Arbeitsgänge zu formulieren, die man oft nur nach Gefühl vollzieht und vielleicht auch nicht immer gleich handhabt. Stand dieser Ausführung: 18.08.2023 |
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Detailphotos: |
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